Установка межкомнатных дверей

Вы решили установить новую межкомнатную дверь? Проще всего это сделать, доверившись профессионалам, настоящим мастерам своего дела. Правда мастера своего дела попадаются разные. Порой с ужасом смотришь на результат их деятельности и отчаянно жалеешь денег, предназначенных для оплаты этого безобразия.
В общем, если хотите сэкономить, или если вы обладаете пытливым умом и хотите узнать, как же установить дверь, то эта статья для вас.
Будете вы покупать готовую дверь в магазине или вам изготовят под заказ – в любом случае нужно измерить дверной проем. Раз уж мы решили сэкономить, сделаем это сами. Помня поговорку, измерим не один раз. Высоту нужно измерить и у правой стороны проема и у левой. А ширину – вверху, у пола и посередине проема. Дверной проем редко имеет идеальную прямоугольную форму. В большинстве случаев имеется расхождение в пару сантиметров, иногда и больше. Если подобные расхождения имеются, выберите меньшее число, чтобы потом проем не расширять или дверную коробку не подтесывать. Полученные размеры уменьшите с таким расчетом, чтобы между дверной коробкой и стеной был зазор около 2–3 см.
Итак, дверь куплена, установка. В случае, когда дверная коробка не сборная, ее придется собрать самостоятельно (если сборная – пропустите три следующих абзаца). Верхний или боковой брусок, возможно, придется подрезать. Если потребуется укоротите вертикальные бруски. Расстояние от пола до нижнего края двери оставьте в пределах 2-3 см. Чтобы дверь по ковру не шаркала или можно было положить линолеум на надоевший паркет.
Отмечая на верхнем бруске ширину двери, не забудьте добавить 3-5 мм, это будет зазор между дверным полотном и вертикальным бруском. Без этого зазора дверь будет цеплять вертикальный брус. А в межсезонье, пока отопление не включено, может и, вообще, перестать закрываться.
После подгонки соберем дверную коробку. Положите длинные бруски на пол, а короткий верхний прикрепите к ним гвоздями или шурупами – в данном случае непринципиально. Чтобы внизу бруски не расползались, прибейте к ним рейку. Если боитесь испортить внешний вид, отрежьте рейку ровно по ширине проема и положите ее как распорку, когда поставите коробку вертикально.
Но прежде, чем поставить, подумайте в какую сторону вы хотите открывать дверь – наружу или внутрь комнаты.
Подумав и подняв коробку, закрепите ее в проеме клиньями. Только несильно, нам еще регулировать нужно. Проверьте установку на вертикальность. Проверять нужно в двух вертикальных плоскостях, параллельно и перпендикулярно стене. Из приборов можно использовать или уровень, или отвес. При наличии отклонений, отрегулируйте положение клиньями. Заодно измерьте длины диагоналей получившегося дверного проема. Если они равны, можно облегченно вздохнуть, проем прямоуголен.
Теперь приступаем к закреплению коробки. Просверлите в вертикальных элементах (ну то есть в брусках) по три аккуратных отверстия равномерно по всей длине. На стене останутся следы от сверла.
Если будем крепить шурупами, то вынимаем коробку из проема и сверлим стену в местах, где остались следы от сверла. Вбиваем пластмассовые дюбели или деревянные пробки и ставим коробку на место, как было рассказано выше. Вкручиваем шурупы и закрываем их декоративными колпачками. Отверстие под шуруп должно быть меньшего диаметра, чем отверстие под дюбель.
В случае, если крепите анкерами, задача упрощается. Сверлите и брус и стену сверлами одного диаметра, вставляете анкер и закручиваете. Почему сверлами, а не сверлом? Потому что победитовое сверло хорошо сверлит бетон, а вот отверстие в дереве получится неряшливое. Поэтому дерево мы просверлим обычным сверлом для металла, а если есть, то специальным, для дерева.
Навешивать дверь можно до установки коробки, а можно и после. Кому как удобнее. И снова до того, как их крепить, нужно решить какой рукой, левой или правой, вы хотите открывать дверь, входя в комнату. Ведь петли бывают левые и правые. Соответственно вешать их можно только на левую или на правую сторону двери. Петли бывают универсальные. С этими вообще никаких хлопот. Они подходят для любой стороны. Единственное неудобство – не разнимаются.

Установка межкомнатных дверей

Закрепляются петли вначале на дверь. Прикладываете, обводите карандашом и выбираете гнездо стамеской. Глубина гнезда равна толщине пластины. Прикрепляете шурупами, но не гвоздями – здесь уже принципиально. Затем прикладываете брусок к двери, опять обводите карандашом, уже вторую пластину, и повторяете то же самое.
установка дверейКогда вешаете дверь на уже установленную коробку, то уже дверь нужно прикладывать к бруску. Положите на пол куски реек необходимой высоты, поставьте на них дверь, обведите петли карандашом, ну а дальше уже известно.
Осталось заполнить промежуток между стеной и нашей конструкцией. Например, монтажной пеной. Предварительно вставьте между дверью и коробкой кусочки фанеры или чего угодно (опять же необходимой толщины), чтобы бруски не выгнулись и не зажали дверь. Если опасаетесь запачкать пеной элементы коробки – заклейте их строительным скотчем. Залейте пеной и не открывайте дверь часа два-три.
По прошествии указанного срока срежьте выступающую пену, снимите скотч и можно врезать замок и прикручивать ручки. Хотя вначале можно и наличники прикрепить. Обрезать наличники под углом сорок пять градусов можно ножовкой в столярном стусле (это приспособление такое для отпиливания под разными углами), а можно электрической торцовочной пилой. Но эта штука не у каждого есть. В крайнем случае можно провести линию карандашом и отрезать ножовкой без всяких устройств. Но и стык может получится не очень красивый.
Закрепить наличники можно гвоздиками, можно тонкими шурупами а можно и приклеить.
Устанавливая замок и ответную часть замка, под их лицевые пластины также выбираем гнезда. Вначале врезается замок, затем ответная часть.
Если соотношение объема работ и сэкономленных денег не вызвало у вас каких-либо размышлений, можете приступать к обмеру дверного проема.